一百件男友力的事之九十一:西装科普,外套后端开叉要单开、双开还是无开

不管是订制西装或是购买成衣西装,都有很多地方需要注意,而其中有关西装背面下摆的开岔,是很多惯穿西装的人容易忽略的细节,既不清楚开岔种类有什麼分别,当然也就不知道哪一种开岔方式最适合自己。

男士西服的开岔方式主要分为以下三种。后中开岔、侧开岔和无开岔。

男士西服的开岔方式区别

据说双开岔是为了方便英国人骑马,也有人说意大利人喜欢单开岔。但如果想穿一套非常修身的西服,强烈建议是双开岔。因为不开岔的修身西服,会让西服下摆紧紧包裹住你的臀部,显得像穿了件旗袍。如果很修身的西服是单开岔,开岔的底部很可能裂开。假如不喜欢这种裂开的感觉那就做双开岔。尤其是经常手插口袋的话,可以多选择双开岔,因为当你手插裤袋的时候,从背面看,双开岔更好看更方便。

1. 单开岔Single Vent

单开岔又叫骑马岔,是在男士西服后背中缝腰线以下开的10多厘米长的缝。源于英国贵族骑马时免衣服后面下部挤压折褶而开的后岔款式。中间开岔的长度通常在8到10英寸之间。1960年代时装有流行过6英寸长的短粄开岔。单开岔常常见于美国版的西装,欧洲版则几乎不会在正装中出现单开叉。事实上,单开岔西装作为正装容易不服帖,修身效果不好,总会给人西装不合身的感觉。

2. 双开岔Double Vent

又叫双开岔也就是你说的侧边开岔。是在西服左右刀片缝的位置,从腰线以下开的10多厘米长的缝。也是源于英国贵族骑马或坐下时免衣服后面下部挤压折褶而开缝的另一款式。与中间岔一样,侧开岔的长度通常为8至10英寸,但长度与时尚潮流而变化。6英寸开岔在20世纪60年代并不少见,在20世纪70年代到80年代初期,高达13英寸深的长度也出流行过。当超过10英寸时可能有点不是那麼正式,但这是展现个人魅力的一部分。双开岔比单开岔更具功能性,双开叉就象两条结构线一样,可以修饰身型,同时也能让人有更大的活动空间,视觉上看起来更显瘦。

3. 无开岔No Vent

没有任何开岔的外套与义大利服装最相关,义大利人确实在20世纪50年代以及20世纪80年代后期至21世纪初制造了没有开岔的外套。就是没有以上的开岔款式的常规款,在西服左右刀片缝的位置和后背中缝都没有开岔的款式。无开岔的西装偶尔会出现在订制的西服上。虽然说无开岔的外型可能是最吸引人的,由于它简单,乾净的轮廓。但是当你坐下或手伸进你的口袋裡时,夹克容易出现褶皱,所以论实用性来说比较不推荐。


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